中国到底哪里的凉凉凉凉面最好吃？ 中国最被低估的面食，它排第二，没谁敢排第一
中国到底哪里的凉凉凉凉面最好吃？ 中国最被低估的面食，它排第二，没谁敢排第一，
中国到底哪里的凉凉凉凉面最好吃？
来源：地道风物
天下凉面三要素：
面筋道，酱给力，
配菜越丰富越好！
小暑将至，全国各地即将开启烤熟模式。
此刻最需要被拯救的，就是提不起来的胃口。清粥小菜略输滋味，生鲜沙拉稍逊风骚，数炎夏风流，还看凉面——拯救味蕾，还能吃饱。
“冬至饺子夏至面”，这就是先人的智慧，
吃凉面不仅拯救胃口，还在于小麦新收，
有农忙过后的尝鲜、富足之意。
凉面啊凉面，简简单单一碗碟，却能打破时空，引无数食客竞折腰。
你看，这碗惹人食欲的鸡丝凉面，全国都爱；陕甘一带的浆水面，酸辣劲爽；贯穿华北的麻酱凉面，香气四溢；川渝地区的甜水面，热情似火；新疆的烤肉黄面，豪横霸气；还有兰州凉面、山西莜面、天津捞面，以及大东北的荞麦冷面，一起丰富你的夏天。
全国各地，特色凉面之多，一下子竟然数不过来。
图为饸饹面与凉皮。
图 / 图虫·创意 摄影 / fenking
凉面，大有乾坤。检验一碗好凉面的标准，无非是面条要筋道、酱料要给力、配菜越丰富越好。那么问题来了：中国这么大，哪里的凉面最好吃？
大西北：
吃面全国第一，凉面也要霸气
凉面，甘肃人的夏天本命。
兰州牛肉面，全国如雷贯耳，
但兰州凉面，可是个宝藏。
先说兰州。这里的凉面，与牛肉面一脉相承——精面下至锅中九成熟，迅速淋上清油，风扇下吹凉，远看就是金灿灿的“面山”；另一边，黄瓜丝、胡萝卜、豆腐片等五颜六色的配料，装在高脚大碗里，等待着与凉面的夏日合体。
甘肃凉面，百卤百味，每家都有秘方。
图 / 网络
兰州人吃凉面，分宽细和荤素，其中素凉面拥趸最多，灵魂便是那热卤子——将蔬菜切片，入汤熬煮，再勾上薄芡；抓上一把面，浇上热卤子，再加入油泼辣子、蒜泥汁、芥末汁、麻酱汁，以及大嘴壶里的老醋，还能就着烤肉串，“干散滴很”！
做凉面是个苦活，面下早了要隔夜，
下迟了赶不上卖，所以又叫早凉面。
图 / 图虫·创意 摄影 / Oran
一碗兰州凉面，以筋道论英雄，更以卤子论好坏。至于谁家的最好，那都是老兰州心底最馋人的秘密。
天气越热，浆水面就越有脾气
谁才是大甘肃最生猛的饮料？不是杏皮水，不是大绿棒子，而是浆水。
浆水面，冷热两吃，非常神奇的味道；
夏天来一碗，就是最简单的幸福。
图 / 图虫·创意 摄影 / 草欢食摄
它发源于黄土高坡，由芹菜、野菜和面汤发酵而成，酸味足以驱逐暑热。平时，它可以当饮料喝，天越热越能“解毒”；它还能下面条，就是陕甘宁一带常见的浆水面，消暑能力MAX！
做浆水面，要用筋道的手擀面，趁热放入汤碗；另一边，浆水从缸里取出，以热油炝过、放入腌韭菜，再与热面结合，就是惹人舌根生津的浆水面了。
浆水除了下面条，还能做成浆水鱼鱼。
图 / 图虫·创意 摄影 / 图瑞
浆水面，酸味浑厚、还带点辣，能最大限度催化你的胃口；天越热，这种催化能力就越强，第一口先清暑热，第二口唤醒饥肠，第三口直接胃口大开，呼噜噜吞掉一大碗，再来！
南米粉，北饸饹，“压”出来的快乐
浆水面，自带一股奇味，总有人会被吓跑。一碗饸饹面，又香又凉，码在碗里、泛着黑光，再挑剔的馋虫也要被勾起来。
整个大西北，杂粮遍地跑，
做成饸饹面，美味又地道。
图 / 图虫·创意 摄影 / 图瑞
饸饹，也是黄土高原一带特有的面食，以荞麦、豌豆等杂粮制成。它与一般面条不同，既不用擀，更不用切，直接压制，方便又快捷。
压饸饹，与南方的生榨米粉如出一辙。
图 / 图虫·创意 摄影 / 孟庄主
即便如此，做饸饹阵仗极大，需要动用专门设备——床子。先将和好的杂粮面，塞入带漏眼的容器里；压出细长条状的饸饹面，漏到下方的开水盆里，煮熟过水，浇上各色调料，就是爽滑又筋道的饸饹面——像不像南方的凉米线？
东北人表示，
冷面才是凉面界的王！
东北的夏天，冷面能顶半边天，一碗碗带着冰碴子的冷面，就是人间消暑神器。不过呢，东三省冷面豪杰众多，要真搞论资排辈，那可是谁也不服谁。
带着冰碴子的冷面，先喝一口汤，
暑热瞬间就褪去了一半。
图 / 图虫·创意 摄影 / 一碗豆花
延吉冷面，江湖盟主在此
东北这么大，延吉冷面是公认的正宗。它来自吉林，不仅是朝鲜族同胞的日常消暑美食，更是生日与节庆的镇桌担当。
延吉冷面的灵魂，是五味俱全的汤底。
图 / 网络
做延吉冷面，要先炖一锅牛肉清汤，仔细捞去浮沫，让汤底不见油星，却无比醇厚；荞麦面冷水冲凉，放入以白糖、米醋调味的汤料里，再放入牛肉片、半切鸡蛋、泡菜等，以及点睛之笔的水果片，让酸甜咸辣四种滋味在碗里碰撞；吸溜一大口面，爽！
豆浆面，制作比延吉冷面简单些。
图 / 图虫·创意 摄影 / Kristina
除了冷面，吉林还有另一款消暑姐妹花——豆浆面，也叫凉豆面。将鲜豆浆以盐调味，冷藏以后代替肉汤，放入冷却的荞麦面，就是豆香醇厚的另一番天地。
鸡西冷面，西塔冷面，都不服！
东北大冷面，延吉唱主角，却也少不了各地的江湖特色。
鸡西大冷面，冷面界的重口担当。
摄影 / 初级饕
黑龙江鸡西，位于祖国东部边陲，这里的冷面大有来头。比起延吉冷面，鸡西冷面以酱油清汤代替肉汤，侧重咸酸味；牛肉和水果则多半省略，取而代之的是“冷面菜”——几十种形态各异的辣拌菜，肉类、蔬菜、河海鲜皆可拌一拌，总之一定要辣。
鸡西大冷面，一定要配大白梨！
图 / 图虫·创意 摄影 / 摄影师75号
被改造一番的鸡西冷面，瞬间成为了祖国边陲的重口担当。一口面下去，柔韧耐嚼、滑顺润喉，其中的辣、咸、酸、鲜能瞬间勾出你的口水，再配一口冷面菜，灌一口大白梨，沁人心脾、荡气回肠。
一句“西塔大冷”，就能分辨沈阳人。
一定要辣！
到了辽宁沈阳，冷面又有另一种样貌。当地有家冷面馆子，一年四季人满为患；食客宁可蹲在门外，也要左一口冷面、右一口鸡架，有滋有味地享受着。食客们管这里叫“西塔大冷”，这也是沈阳著名的饮食暗号之一，对上了就是舌尖死党。
西塔大冷面，如今徒子徒孙无数，
点睛之笔是一大勺香喷喷的辣椒面。
图 / 图虫·创意 摄影 / PAOPAOANFANG
西塔大冷面，当头就是“冷硬酸辣”四个大字。冷，就是无论什么季节，面都是凉飕飕的；硬，在于面条必须现压，里头混着些疙瘩，嚼劲满分；酸，是醋味汤底的味道；辣，除了里头的辣白菜，还有一大勺特色辣椒面，又冰又辣，真正的刚柔并济，令人无法自拔。
中国这么大，
凉面竟然一脉相承？
从华北到西南，再到全国，饮食风格千差万别。然而，我们各自的凉面，都有一个显著共同点——以酱为核心，拌出一个跨越地域的凉面宇宙。
四川人的鸡丝凉面，天津人的麻酱捞面，
关键都在于某种酱，拌出一片美味天地。
一口麻酱，统一了京津冀鲁
京杭大运河，沟通了无数水系，更促成了沿线的饮食交流与融合。比如，一罐香喷喷的麻酱，南至扬州，北至北京，都是呈味的基础。
临清什香面，先是一碗白水凉面，
要配上十几道打卤，以及麻酱。
图 / 图虫·创意 摄影 / 火车头88
山东临清，地处冀鲁交界，曾是明清时的江北五大商埠之一。当地特有的临清什香面，除了过水晾凉的手擀面，还要摆上至少10种时令配菜，足足摆满一大桌；紧紧依偎着凉面的，必须是灵魂般的麻酱，它能调和百卤，让面挂满奇香。
一桌子酱和卤，配一碗白面，这便是属于漕运渡口的豪奢日常。
天津捞面，是临清什香面的plus版，
配菜更多更丰富，不变的还是麻酱。
图 / 图虫·创意 摄影 / 老顽童Simon
许多山东人赴京津闯荡，自然也带上了鲁菜基因——什香面到了大城市，演化成进阶版的天津捞面。
天津捞面，夏天凉吃最开胃，普通版需要配4种炒菜：清炒虾仁、韭菜香干、糖醋面筋与摊黄菜（炒鸡蛋）；若是豪华版，配菜绝无上限，但必有讨吉利的红粉皮，海味十足的三鲜卤，以及由油条、酱豆腐和麻酱，搭配制成的果子卤——油条拌凉面，天下仅此一味。
在天津，捞面又称为“喜面”，
婚庆、生日等喜事必备。
图 / 网络
它们的底色，都是麻酱凉面。到了北京，面一如既往，酱却有了新的创造。
麻酱，气味芬芳，能极大催化食物的鲜。但它也有缺点：自带微微的焦苦味，足以折磨敏感的舌头。于是，酷爱麻酱的老北京们，在麻酱里掺入了一定比例的花生酱，柔顺的二八酱就此诞生。它，也是北京凉面最朴素的底色。
北京凉面，以二八酱为基底，
搭配黄瓜、鸡丝、芝麻等，
一种真切又平淡的庶民风味。
川味凉面，关键在于辣椒油
同样是用酱，川味凉面又是另一番天地。
四川营山凉面，麻辣咸香四味兼备，
不仅远近闻名，更是中式凉面的代表。
整个大西南，基本是米粉的天下，唯川渝二地面食坚挺，皆因自古以来，四川盆地便是小麦产区，吃面也自成一派。营山凉面，以碱水面打底，端上来红红亮亮，热情的辣意先是进攻鼻子，再直取你的舌尖，一口下去就是大汗淋漓、暑意顿消，又是胃口大开的好汉一条。
营山人四季皆吃凉面，大年初一更必不可少；
他们的凉面手艺，影响了整个川味凉面江湖。
图 / 图虫·创意 摄影 / 鲸尾视觉
神奇的是，营山凉面虽火辣无比，却不见辣椒身影。原来，当地人深谙凉面之道，辣椒炝油后被过滤一空，只剩惹人生津的香气与色彩。再加些喷香的保宁醋，以及点睛之笔的豆芽，简单汇聚一碗中，便胜却人间无数。
广元凉面，汉中米皮的孪生兄弟。
摄影 / 初级饕
一座米仓山，隔出了四川广元、陕西汉中两兄弟；同一个米皮，更有了两种叫法和味道。广元凉面，也叫蒸凉面，偏偏它是用米做的，长得也和汉中米皮极其相似——先将大米与糯米混合磨浆，蒸熟后晾凉切条，再以酱油、蒜汁、醋和辣椒油（必不可少！）调味，满满的川式撩人麻辣，一吃就上瘾。
鸡丝凉面，川味凉面的代表作。
图 / 图虫·创意 摄影 / yankejia
这些凉面，出了四川，多半是要变味。唯有鸡丝凉面，从北宋兴盛至今，一路不忘初心，征服了全中国人的夏天胃。
鸡丝凉面，用“水叶子面”淋上秘制辣椒油，以及精心调制的凉面汁，再撒上鸡丝及豆芽即可。一筷子下去，三种口感、五种味道在嘴里碰撞，能够直击心灵；也难怪，它承担了中国凉面招牌的重任，直接走向世界，征服每一个不分肤色的馋虫。
凉面终极奥义：
家常食材，味道却直击人心
实话说，凉面宇宙这么大，选手们却个个是食圈异类。
四川甜水面，辣里伴着甜，
分不清楚是点心，还是主食。
摄影 / 初级饕
不信你就细细品：绝大部分中国菜，崇尚热食；唯有凉面，直接舍弃了温度，以更纯粹的调味而非烹饪技法取胜——而且，它还是主食，更是容易坨掉的面条。
面条冷吃，背后是烹饪技法的演进。从古至今，面条最大的敌人是时间，它会造成淀粉老化，让面条变得生硬，俗称“面坨了”。所以，一般面条必须趁热吃，直到一千多年前、唐朝人的全新创造——槐叶冷淘。
曾经，凉面是一种非常高级的食品，
如今，早已飞入寻常百姓家。
图 / 图虫·创意 摄影 / 仙人板板
槐叶冷淘，就是将槐叶捣碎滤汁，混入小麦粉做成面条，煮熟后放入清水中浸泡，故名“冷淘”。这种颜色碧绿的凉面，利用槐叶里的天然多糖，让面条能长时间保持筋道；后来，人们发现在和面时加入碱水，能够产生类似的效果，“冷淘”便走出庙堂、逐渐大众化，最终演化成我们无比繁盛的凉面宇宙。
新疆烤肉黄面，能刷新你对凉面的认知：
一口是火热肉汁，一口是清凉一夏。
图 / 图虫·创意 摄影 / CL160
没错，小小的凉面能够穿越时空，串起中华各地的不同食俗，以筋道口感、生猛酱料和丰厚配菜征服夏季昏昏沉沉的胃口。它是极简主义的面食传奇，哪怕一些凉面看似豪奢，实则是朴实无华的底色——都是用最家常的食材，做出最深入人心的味道。
这也是为何，天下凉面千千万，你心中最念兹在兹的，还是家里做的那一碗。
凉面宇宙这么大，真正的冠军，
只属于家中厨房，无冕之王。
图 / 图虫·创意 摄影 / Flute_Rong
人生啊，就和一碗凉面一样，不一定要热热闹闹。简简单单却能直击心灵，平平凡凡却能滋味万千，这才是翘楚，才是人间至味。
文丨水水
图片编辑 | 水水
中国最被低估的面食，它排第二，没谁敢排第一
饺子代表年节，面条煮尽岁月，包子承包早餐，大饼也成热梗……
唯有馄饨，隐于日常，却让人念念不忘。
那总有一种馄饨，会在晨昏时分叫醒你的肠胃。
或许是丰子恺笔下的“馄饨担”，热乎乎一碗，在寒冷冬夜暖了女儿的心；或者是《花样年华》里“苏太太”的一碗云吞，看张曼玉身着旗袍，拎着保温桶穿越于市井，暖意动人；又或是寻常巷陌里，被早起的人团团围住的路边摊，当笊篱带着汤汤水水在白雾中“潜行”，多少个重复的日期被过滤，留下的都是暖心而难忘的岁月……
不论命运以何等凶猛的姿态，扰乱我们的生活，只要有一碗暖意融融的馄饨，就能将我们重新拉回正轨。
馄饨身上的轻柔与暖滑，能抚平生活的粗粝；而它的包容与治愈，也装得下世间的广大与细微。
一点袅袅升起的烟火气，就这样抚慰了凡人的心扉。
走遍万水千山的徐霞客，称它为“天下第一鲜味”；食尽御膳宴席的慈禧，味觉失灵时也念叨着“刀鱼，刀鱼”。
如果说哪种馄饨最金贵，昔日长江三鲜为首的刀鱼馄饨，列作第一位。
骨骼清秀，身姿修长的它，如一抹华丽而闪着银辉的刀。与柔嫩的春韭相合，便是一方白玉新绿，极鲜极美，将整个江南的春天化为舌尖的风味。
考究的江阴人会挑选早春出水的鲜货，肥硕而鲜活。由于细刺繁多，他们会在剔去鱼主骨后放于鲜猪皮上轻轻敲打，当软刺嵌入肉皮，刮取下来的便是最嫩的鱼肉。以此做馅儿，配以猪骨鸡汤与刀鱼骨汤，翩然入口，无上香鲜。
或许是地如起名，一个江苏的“蘇”字有草，有禾，有鱼。这里的风味离不开水。鲜字入水，鱼虾不离。若是刀鱼太金贵，别急，包容的馄饨，也能容纳平凡的鲜意。
一碗无锡的开洋馄饨，一样能奏响鲜美的序曲。
江浙沪一带，对“开洋”一定熟悉，其实就是虾米。不过包入开洋馄饨的虾干要丰满大只些许，点入鲜肉与榨菜，煮后飘扬于猪骨汤里，还要加上金黄的豆腐干、蛋皮丝点缀，三鲜齐聚，得名三鲜馄饨。
手推的皮子薄厚均匀，一咬有韧劲儿，却在光滑之余，牢牢锁住三鲜之味，难怪无锡人赞它“皮薄、馅多、汤鲜”，不论是清晨的一勺清汤抚慰，还是深夜食堂的美味约会，只对它有感觉。纵然未有刀鱼之金贵，却有另一番平凡之美。
而到了上海，三鲜馄饨里的豆腐干丝就变成了紫菜。包容度不光延展到了食材，更连大小都装入“胸怀”。上海的小馄饨会在汤底里加入虾皮，一勺化开猪油的鲜汤环流碗中，香气升腾，肉馅儿弹牙。再要一屉小笼馒头（小笼包），才是阿拉上海宁心底的老味道。
大馄饨则肚皮鼓鼓似元宝，用更厚实的面皮裹入饱满的馅料。一点清新的芥菜让猪肉都变得爽口，一咬下去全是馅儿，真叫人忍不住沦陷其中。难怪民谣里唱“实墩墩，香喷喷，团团坐，热闹闹”。
小馄饨饱腹，大馄饨管饱。馄饨之鲜，装得下中国人的童年回忆和儿时味道。
南疆风沙猛烈、昼夜温差大，碳水与牛羊，是当地人餐桌上的美味奇招。
在浩荡天地间游牧的新疆人，放养着肥美的牛羊，也将五分豪气化为风味——一碗用羊肉与洋葱、胡椒、孜然、盐混合包成的新疆版馄饨（曲曲），不但能够提供充足的热量，也能踏实抗饿，成为他们远距离跋涉的力量来源。
馄饨到了新疆，豪气层层递增。不光是馅与别处不同，就连汤也更重味浓。
不单独下在清水，而是直接在羊骨汤里煮熟的曲曲，彻底将羊肉的肥腴浸透了面皮。新疆特有的多汁番茄，又用一抹酸甜，在酸汤中赋予了回甘。
于是你便能够在一碗馄饨里体验到羊鲜、洋葱辣、番茄酸甜的三味交织。配上北方特有的开阔景致，不免酣然畅快。
若是遇上了胃口更大的知音，新疆朋友还会端上刚炸好的油香，配凉拌小菜。当滚烫的酥脆、多汁的馄饨和清鲜食蔬汇聚一堂，风味也就如万马奔腾于唇舌之间，豪情万丈。
如果说北方的新疆代表了馄饨的豪放，那沿海的广东款款端出云吞，便凸显了馄饨的矜持。
“云吞”，名字自带诗意，配面一起，便是老广心中的白月光。
“九钱面，四粒云吞，一壳汤”，面如仙女的丝带游弋于清润的汤色里，仙灵灵的云吞，皮薄金黄，内馅透粉，裹着丝丝热气，在汤里浮沉。
矜持的云吞，一定要细细的品。
一品鲜浓清凉的汤，二尝细滑鲜韧的细蓉，三咬包入了虾籽的云吞，感受弹牙的快感，带来鲜美的谐振。
竹升压出的面，带着淡淡的麦香，每一道弯曲都透露着它的柔软。带着“金鱼尾”的云吞薄可透光，轻轻一抿，面皮却激出清澈的鲜汁，尤为销魂。
广式云吞，除了三肥七瘦的矜持，更有作法的精致。三秒包一粒，十秒就下锅、再经过冷河、沥水、点猪油一捞，云吞在上面在下，行云流水便是它。
就连一向风风火火的油炸技艺，遇上广式云吞，也忍不住温柔以待。
在油锅里换上金衣的炸云吞，身姿绰约。通透的薄皮愈发酥脆，蘸取当地特有的甜辣酱，一声脆响，一生难忘。
豪放外露，矜持内秀。馄饨之奇，颇有个性，才装得下中国人的南北物产与高超技艺。
再没有哪种食物，能以如此销魂的样貌，亮相于早晚，通行于南北。
一张薄如蝉翼的面皮，一折就起了纵深，一捏就包下乾坤，一煮就行云流水，一咬就千滋百味……
论一生万物的招牌，我想非馄饨莫属。
绉纱馄饨，两个同样的偏旁，交织出飘逸的痕迹。最为通透的面皮只消轻轻一捏，便皱出万千“涟漪”。美人肌肤的吹弹可破，或也有所不敌。
经行的褶皱，让面皮紧贴刮起的小小馅心，而留白的边角，似裙摆，如纱衣。层层叠叠在滚沸的水中旋舞一曲，捞出后又如花瓣绽放，褶皱美不胜收，自是曲径通幽。
而苏州的泡泡馄饨，则是另一种风韵。
个头秀气，外表却独行其道。只见熟练的老师傅将馅料擦到面皮一边，巧手一捏，便成中空，即使下锅煮熟，在碗中仍似泡泡漂浮，以此得名。美得潇洒而生动。
有的店家会用猪骨和鸡架煲汤，烫熟的泡泡馄饨轻触便破，肉鲜与汤鲜叠合，鲜得一骑绝尘，连回味都像是在与美味约会。
一面曲折，百转千回，一面洒脱，飘逸于味蕾。馄饨之美，装下了中国人的想象力与匠心。
面皮与馅料，是馄饨的表里。
浓酱或清汤，则在不同温度下为馄饨增添新的香味。
一份鲜拌冷馄饨，堪称江南人的夏日时令美食。现做现吃的馄饨，在刚出锅后晾凉，便多了一丝冷峻的韧劲儿。
撒上嫩绿的香菜，浇上葱油和酱汁，或者花生酱，便化为舌尖的一抹清凉，让人垂涎三尺。
拌馄饨的馅料也很多样，除了荠菜肉馅、三鲜馅儿、还有虾肉馅儿、青菜馅儿……配上一碗清汤或大米稀粥，吹着夏夜的晚风，自在皆在心中。
恰好挂在馄饨面皮上的酱汁，稀稠适中，咸鲜得宜。若是配一份辣肉，更是让人香到口水直流。
若是你嗜甜，到了无锡，还能遇上猪油白糖老抽拌馄饨。懂吃的人才知道，“咸要带点甜，滋味会更不一般”。当一种醇甜的回甘，吹过唇舌，无锡的甜蜜便如春风，溜进食客心底，此后也念念不忘了。
从夏到冬，有时恍若一瞬。这时候，一碗温热滚烫的南京辣油馄饨，便闪亮登场了。
对于南京人来说，一年四季、一日三餐都缺不了馄饨。清晨靠它抖擞精神，午餐吃它暖腹垫胃，晚餐有它才能将劳累了一整天的灵魂归位。
“阿要辣油啊？”就像一句风味的咒语，让huo馄饨的南京人找到皈依。而油条、烧饼、锅巴甚至鸭血……如同风味的左膀右臂，让金陵城的美味情怀都变得鲜活起来。
由安庆传到上海的柴爿馄饨，在老浦口叫柴火馄饨。纵然“笃笃笃”的敲竹筒/片声渐行渐远，踪迹难寻。但记忆中的一抹柴火色，却依旧被装进了寻常的风味中，化为了舌尖的丝丝滚烫。
几滴辣油与胡椒粉，提鲜增味，也让汤色愈发温暖，撒上细碎的葱花后，那种香味简直可以包容一切生活的烦躁。
旧时的扁担扛起生活，如今的馄饨，包容世间冷暖，装入时代变迁，不变的是那一抹过去的风味，始终呵护着我们的味蕾。
汪曾祺曾说：“南甜北咸东辣西酸，都应该去尝尝”。
以红油称王的四川，有一道加麻加辣的红油抄手，大杀四方。
复合的滋味，在舌尖百转千回，用鲜明艳丽的红，彰显辣的风味。抄手飘摇于滚滚红尘，却不囿于红尘，反而以色香味作为突破，鲜出自己的特色。当辣鲜、醋酸、盐与肉的鲜美杂糅，人生的滋味也就在这其中慢慢被领悟。
到了湖北，以韭菜和辣肉丁做馅儿的馄饨，又叫做包面。在除夕年夜饭时登台，捏出一碗暖暖的乡愁。或许馄饨的包容，让它的别名都带着“包”的含义，到了安徽，又有着“包袱”之称，若是第一次去的人看了，一定会丈二和尚摸不着头脑，是啥点了吃才恍然大悟。
不过最容易被误会的还要数江西的“清汤”，若是爱喝汤的广东人去了，一定会在端上来的那一刻迷惑。
好在风味总是共通的，“风吹波浪起，赶紧用碗装”，皮薄通透，汤色清澈的江西馄饨，包容着面与汤的纯粹，最能打动清淡爱好者的味蕾。馄饨，或许是最被低估的面食。
饺子代表年节，面条煮尽岁月，包子承包早餐，大饼也成了热梗，唯有它，隐于日常，却让人念念不忘。
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